Neue Techniken ausprobiert!

Ich wage mich an eine FBA

2007-11-21T23:20:00.000+02:00

Seit, öh, Jahren liegt hier schon ein Stoff, der eine Bluse werden soll.

Fast ebenso lange liegt hier ein Schnitt für ebendiese Bluse (aus einer Ottobre Woman von Anno Leipzicheinundleipzich - na ja, so lange gibt's die ja nun noch nicht...).

Tini hat mir da auch schon geholfen, indem sie für mich bei PR nach der Durchführung der FBA gefragt hat, denn die Bluse hat sowohl Brustabnäher als auch Längsabnäher, die vom Saum hoch kommen. In FFRP ist genau dieses nämlich nicht beschrieben.

Abnäher sind Freunde, sagt ihr ja immer, aber da habe ich noch einen langen Weg zu gehen...

Na, vielleicht habe ich Ende nächsten Jahres tatsächlich eine Bluse im Schrank!

Meine erste neue Technik habe ich schon ausgesucht

2007-11-21T10:31:00.001+02:00

Ich habe mir heute morgen vor der Arbeit eine Stunde nähen gegönnt und eine Bluse weitergenäht von meiner neuen Schnittvision-CD. Dabei habe ich mich wiedermal über diese bescheuerte Ärmelschlitzverarbeitung mit Schrägbandeinfassung geärgert, die einfach immer irgendwie murksig wird.
Meine erste Technik wird also sein: Kapellenschlitz. So einen habe ich schonmal gemacht, an einem historischen Hemd und es war ganz einfach. Weil ich habe natürlich einen Burdaschnitt abwandeln werde wird die verschärfte Technik sein: Kapellenschlitz, selbstgemacht. Eine Bluse habe ich noch vor mir, ehe ich an die neue Technik gehen kann. Ich hoffe auf den Januar.

Halli Hallo Hallöle

2007-11-20T18:44:00.000+02:00

Hallo allerseits,

man, das ist ein bisschen komisch, wieder auf Deutsch zu bloggen.

Ich freu mich, dass Ihr alle mitmacht oder lest oder was auch immer ;)
Wenn Ihr auch mitmachen wollt, hinterlasst mir eine Email unter tini(punkt)schrott(at)freenet(punkt)de

Bei Blogger gibt es ja jetzt "Labels" diese sollten wir m.E. nutzen, also wenn Ihr was zu Reverskragen habt, dann ist das Lable dann Reverkragen usw.... Was meint Ihr?

Gruss
tini

Wir haben Großes vor, will mir scheinen

2007-11-20T16:57:00.000+02:00

Aber das ist doch wirklich ein guter Ansporn, sowas mit mehreren Leuten zu machen :)

Zu Hause habe ich einen Hosenschnitt von Claire Shaeffer liegen, den ich im neuen Jahr nähen möchte. Meine Versuche mit Today's Fit von Betzina waren ja katastrophal (da gibts irgendwann ein Wip zu, die Bilder und Notizen liegen zu Hause bereit). Der Shaeffer-Schnitt bietet mir alle möglichen Optionen, neue Techniken zu probieren :) Ich freue mich, dass wir das machen!

Es grüßt Euch der Fischhappen
Saskia

Reverskragen mit tini

2006-06-10T18:33:00.000+03:00

o.k. ich arbeite nun schon länger *hüstel* an dieser Jacke,
aber hier die Anleitung:

Erstmal den Kragen und den Besatz sofern noch nicht geschehen mit Einlage versorgen.
Dann den Kragen an der oberen Kante sowie an den kurzen Kanten zusammen nähen.

Dann die Nahtzugaben auseinanderbügeln und dann gradieren, sprich die NZG zurückschneiden, den Unterkragen jedoch ein bisschen mehr als den Oberkragen, damit sich der Kragen schön legt.

Dann kam für mich das Novum. An der Ecke des Oberkragens, die bereits genäht ist, werden die Nahtzugaben übereinandergeschlagen und mit ein paar Handstichen festgenäht. ( Das Bild ist ein bisschen unscharf, ich hoffe, man kann es erkennen )

Dann den Kragen nach aussen wenden.
Die Naht in Richtung Unterkragen rollen, alles feststecken und bügeln ( pressen, nicht mit den wischi-waschi Bewegungen ), viel Dampf ist klasse und dann das ganze Teil auskühlen lassen, bevor man es bewegt.

Der Kragen an sich ist damit fertig und man kann mit der Jacke weitermachen.

( Ich hab vergessen, meine "Rolllinie" zu markieren, das fotographiere ich bei der nächsten Jacke! )

Die Schulternähte an der Jacke und am Besatz schliessen. Solltet ihr keinen hintern Besatz haben, zeichnet Euch einen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln und ggfs. zurückschneiden.

Mit der rechten Seite der Jacke nach oben, wird nun der Unterkragen auf die Jacke gesteckt, dabei habt ihr hoffentlich Passzeichen ( sollte einer der Burdaleute zufällig diesen Blog lesen MEHR PASSZEICHEN!!!! ), die müssen dann natürlich stimmen.

1/4 inch = 0,6cm vor der Kragennaht beginnen und enden. Ich hab das pi mal Daumen gemacht.

Claire verriegelt die Naht nicht mit Rückstichen, sondern mit einem Spot-tack. Dazu wird der Stofftransport ausgeschaltet und die Stichlänge auf 0 gestellt. Sah bei mir aber nur mittelmäßig aus.

Dann den Besatz auf den Nähunterlage ( wo auch immer ihr nähen mögt, für mich bedeutet das Fussboden ) legen, so dass die rechte Seite oben ist. Die Jacke mit dem Kragen darauf plazieren, so dass der Kragen zwischen Jacke & Besatz liegt.

Wenn ihr mit überall gleichen Nahtzugaben zugeschnitten habt, dann könnt ihr jetzt die Kante des Oberkragens und die Kante des Besatzes aufeinanderlegen. Die Passzeichen ( PASSZEICHEN burda PASSZEICHEN ) müssen hierbei aufeinanderstoßen.
Den Oberkragen wieder wie den Unterkragen einnähen. Die Naht beginnt und endet 0,6 cm vor dem Ende des Kragens.

Dann den ganzen Kragen nach aussen wenden, um zu gucken ob der Oberkragen sich auch über den Unterkragen legt.
Die Nähte die ihr gerade genäht habt aufeinander heften und den Kragen in die spätere Form "legen". Wenn der Kragen sich nach oben rollt oder die Nahtlinie sich zeigt, dann die Naht Besatz/Oberkragen nocheinmal mit einer kleineren NZG nähen und die alte Naht austrennen.

Wenn alles i.O. ist wie folgt weiterverfahren.

Besatz & Jacke rechts auf rechts zusammenlegen und die lange Naht zwischen Besatz und Jacke feststecken.

Und jetzt kommt was, was ich nicht verstanden habe.

Am Lapel point den Besatz einhalten und auf die Jacke heften. Mein Besatz ist NIE länger als meine Jacke. Warum sollte ich da dann einhalten? Was ich jedoch mache ist, dass ich den Besatz zumeist beim Steppen "unten" habe und so der Besatz ja automatisch ein bisschen eingehalten wird.

Dann auch die Kragennaht steppen. Hier jedoch nur bis 0.6 cm in den Kragen hinein ( das sind die 0.6 cm die vorher "offen" gelassen wurden.

Dann alle Lagen am Kragenansatz einschneiden, d.h. VOR dem Kragen

Kragen und Besatznähte auseinanderbügeln. Die Nähte bei Bedarf gradieren.
An der spitzen Ecke des Revers die NZG genau wie beim Kragen "bändigen".

Das Revers nach aussen wenden und bügeln=pressen, dabei die Jackenseite nach oben haben und die Naht zu sich rollen :)

Dann zwischen Besatz und Jacke greifen und die Nackennaht des Kragens und des Besatzes rausholen. diese dann miteiander via Maschine oder Hand verbinden. FERTIG

bagging a lining - hilfe gesucht

2006-06-06T16:54:00.000+03:00

leider bin ich mit dem kapitel "futter einnähen" überhaupt nicht zurecht gekommen.
die zeichnungen von claire sind sehr geschönt, in wirklichkeit sieht alles nicht so glatt und idealtypisch aus. daher waren sie mir keine hilfe.

ich suche daher noch alternativ die beschreibung eines anderen nähbuchs. oder einer hilfreichen hp im internet. alle meine anderen bücher, auch die deutschen, behandeln das thema nicht.

die beschreibung bei threads online bzw. sew-news haben mir auch nicht weitergeholfen.

gibt es noch alternativen?

gruß
charlotte

Ergänzungen zum Futterschnitt

2006-06-01T00:38:00.000+03:00

Hallo zusammen,
ich freue mich, in eurem blog freigeschaltet zu sein und grüsse alle.
Nachdem ich fleissig bei euch mitgelesen und die Sleeve-Heads bereits erfolgreich bewältigt habe, wollte ich nun die Jacke, die ich gerade in Arbeit habe, mit einem "Claire-Shaeffer-Futter" versehen.
tini hat ja bereits etwas dazu geschrieben, ergänzend dazu seht ihr hier die vorzunehmenden Änderungen bei VT, RT und Unterärmel eines Zweinahtärmels.
Da es sich um eine Jacke mit zwei seitlichen VT handelt, ändere ich nur das äusserste seitliche VT. Claire schlägt vor, an den Seiten 0,6 mm und in der Höhe 1,5 cm zuzugeben, ich habe mich für seitlich 0.5 und in der Höhe 1 cm entschieden - das wäre mir sonst zu hoch geworden. Mal sehen, wie das dann beim Zusammennähen und Einsetzen herauskommt..... Die seitliche Zugabe mündet in Hüftgegend wieder in die ursprüngliche Linie des Schnitts ein.

Hier ist das seitliche Rückenteil zu sehen:

Und zuletzt der Unterärmel, der am Ärmelzeichen um 1cm erhöht wird und zu beiden Seiten hin "ausläuft":

Über die Passform werde ich dann berichten, wenn das Futter zusammengenäht und eingesetzt ist.

Eine einfache Übung zum starten: RV

2006-05-30T10:21:00.000+03:00

Nachdem ich zur Druckerhöhung mir auch eine Freischaltung habe geben lassen, möchte ich auch am WIP-en teilnehmen.
Charlotte hat schon das WIP gemacht, dass ich eigentlich im Auge hatte: die Pattentasche im Jackenfutter. Jetzt schau ich es mir bei an und minimiere hoffentlich so den horror-Anteil von „trial and horror“.
Und da ich klein und nicht so nähbeschlagen bin, fang ich mal mit kleinen Dingen.

Trotz aller Vorbereitungen und Sorgfalt passiert es doch immer wieder, dass RV nicht richtig platziert sind. Zumindest mir, die die NZ am Schnitt hat und daher die Nahlinie nicht auf dem Schnittteil.
Ein kleiner aber feiner Trick wird auf Seite 64ff wird erklärt wie man es hinbekommt, dass der Reißverschluss genau positioniert werden kann.

Das wollte ich mal ausprobieren:

Der Stoff war gereiht bzw aus Gewohnheit die Naht mit größter Stichlänge zusammengenäht, der RV (nahtverdeckt) schon gebügelt

Auf dem Stoff und auf dem RV wird eine Linie abgesteppt, die sich aus der Position des RV am Teil, hier ein Rock ergibt.
Da ich einen nahtverdeckten RV habe, hab ich erst meine Seitennaht wieder aufgetrennt und die Nählinie am oberen Rand bis an die Schnittkante der Seitennaht durch Steppstiche markiert und über die Lücke hinweg auf dem anderen Schnittteil fortgesetzt.
Das Gleiche habe ich auf dem RV macht, einen halben Zentimeter über den tja, wie heißt man „tabs“ auf Deutsch? RV-Stopper ist mit was anderem belegt, Enden sind es auch nicht, naja, jedenfalls den Verdickungen über der RV-Spirale, damit der Reißer nicht oben raus rutscht .

Für die Markierung auf dem RV habe ich mein RV-Fuß genommen, um die Markierung dahin zu bekommen, wo ich sie hinhaben wollte.

Es hat geklappt!

Beide Spiralen hören gleich hoch auf, genau an der vorher markierten Linie! Und er geht auf und zu und kein Loch am Ende. Ordentlich gebügelt sieht es auch gut aus. Freu fre….u

Und jetzt darf ich alles wieder auftrennen, weil ich Schaf mal wieder der SeitenRV auf der RECHTEN anstatt der linken Seite eingenäht habe (when will I ever learn?! Dabei hatte ich doch extra die Teile mit vorn und hinten markiert: grrrr)

Hallo, ich bin neu!

2006-05-24T12:23:00.000+03:00

Hallo erstmal an alle,

ich freue mich schon sehr die Tips und Tricks und tollen Ideen der Bücher umzusetzten.
Wenn die Bestellung da ist, werde ich mal gleich was spannendes raussuchen und anfangen.

Liebe Grüße bis dann,
Hawaii

T-Shirt Saum ohne Zwillingsnadel nach Claire

2006-05-21T15:20:00.000+03:00

Ich habe mir ja vorgenommen, in jedes Teil, welches ich nähe mind. eine Technik aus meinen Büchern einzuarbeiten.

Nach der Fertigstellung des Trenchcoats war ein Projekt der Marke "supersimpel" dran, sprich ein T-Shirt nach einem passenden Schnitt.

Die Technik, die ich hier nutzte ist der Geoffrey Beene Saum aus dem High Fashion Sewing secrets Buch.

1. Schritt: Schneidet aus Gewebeeinlage zum Aufbügeln 1,5 cm breite Streifen im schrägen Fadenlauf.... Ich hab einfach die Vlieseline genommen, die ich da hatte, habe jedoch darauf geachtet, dass sie fadengewirkt ist, also nicht nur so "presszeugs". Eine Supermöglichkeit übrigens, Vlieselinereste sinnvoll zu verwerten!
Claire schneidet die Streifen mit der nicht eingefädelten Overlock zu, ich hab dann doch lieber meinen Rollschneider genutzt.
Der schräge Fadenlauf ist wichtig, damit der Jersey nachher noch dehnbar bleibt.

2. Schritt: Markiert den Saum mit Stecknadeln, so dass er beim Tragen überall den gleichen Level hat ( wenn das T-Shirt also über ein Bäuchlein muss, muss es sinniger Weise nachher vorne länger sein als hinten, damit der Saum parallel zum Boden hängt...)

3. Schritt: An diese markierte Saumlinie wird dann das Schrägband gelegt und festgebügelt.

4. Schritt: Den weiteren überstehenden Stoff am Saum entlang der Vlieseline abschneiden und die Kante dann mit der Ovi ( Claire sagt, rechte Seite nach oben ) versäubern. Das hab ich auch beim unteren Saum so gemacht, bei den Ärmeln hab ich es mir gespart, da mein Stoff nicht die Tendenz hat, Laufmaschen zu bilden.

5. Schritt: Saum umklappen, feststecken & bügeln.

6. Schritt: Knappkantig absteppen. Ich hab dazu mein Schmalkantfüsschen ( Bernina Nr. 10 für die, die es interessiert ) genutzt.

7. Schritt: Noch einmal absteppen, diesmal habe ich die Nadelposition nach links verschoben und mein normales Nähfüsschen genutzt. Die erste Naht aus Schritt 6 galt hierbei als "Lineal"

Nochmal alles ausbügeln und fertig :)

Mir gefällt diese Technik sehr gut. Man hat nicht diese wulstige Naht, die manchmal bei den Zwillingsnadeln entsteht und durch den schrägen Fadenlauf der Einlage ist noch immer ein gewisses Maß an Dehnbarkeit vorhanden.

So sieht dann das fertige Stück aus:

die paspeltasche II

2006-05-20T08:54:00.000+03:00

ich habe, mit hilfe von zuckerpuppe, die paspeltasche noch mal gründlich überdacht, bevor ich dann zur tat schritt und sie in meine jacke einarbeitete.

nach der entscheidung, die paspeln kontrastfarben schwarz zu machen, benutzte ich organza statt leinen. es war plastikorganza, ein wenig störrisch, aber es geht. das ganze soll nicht zu dick werden, da ist ein dünnerer stoff meine wahl.

nachdem ich das "fenster" genäht und den beleg zur anderen seite gewendet hatte, kam nun etwas, das ich vorher nicht richtig verstanden hatte: understitching (zu finden bei high fashion sewing secrets auf seite 22) man näht von rechts und klappt die nzg des stoffes und des belegs nach rechts. dann wird sehr knapp genäht, um das ganze zu fixieren.

sehr hilfreich dabei eine funktion meiner brother nx 600:

man kann die maschine so programmieren, dass der geschwindigkeitsregler zum einstellen der nadelposition verwendet wird. man kann die nadel dann in sehr kleinen schritten verstellen, von ganz links nach ganz rechts. so schafft man es, mit wirklich minimalem abstand zu steppen.

was passiert mit den dreiecken?

wichtig beim understitching ist, dass erst beide
langen strecken und dann beide kurze strecken der taschenöffnung separat gesteppt werden. dann legen sich die teile auch richtig schön um. (und ganz am schluss wird dann noch von re um die ganze taschenöffnung herumgesteppt. da sind die dreiecke dann wirklich fixiert. )

so sieht das ergebnis aus. der heftstich an den beiden paspeln ist schon geöffnet.

Einhalten eines V-Ausschnittes mit Futter

2006-05-12T00:03:00.000+03:00

Nachdem ich alles fertig hatte, 1,5 Stunden Arbeit mit allen Bildern ist mir doch tatsächlich der IE abgek.....t als ich es als Draft speichern wollte. Nix war zu retten und jetzt muß ich alles nocheinmal machen, hoffentlich ist Mozilla netter zu mir, da ich immer noch an einer Telefonverbindung hänge (also kein broadband).

Nun gut, auf Wunsch einer einzelnen Dame :-) im Forum und auch meiner eigenen Neugier, wie das Einhalten eines V-Ausschnittes funktioniert, wenn auch Futter mitangenäht werden muß, vorallem wenn der Oberstoff nicht aus natürlichem Material, sondern Poly-tierchen, ist, in diesem Fall, Tafetta.

Ich fange mal mit dem Endresultat an:

Obwohl es technisch möglich ist, ich muß eingestehen, das ich es nicht so toll finde. Ich persönlich würde damit nicht rumlaufen. Allerdings könnte das alles noch besser aussehen, wenn man weniger als 3 cm einhalten muß. Ich hatte etwas über 3 cm!

Aber fangen wir mit dem Anfang an.

Ich habe einfach mal eine gewisse Überweite abgesteckt, dann die erwünschte Länge ausgemessen und das Nahtband (oder in meinem Fall Stoßband) danach abgemessen.

Dieses habe ich dann auf der linken Seite mit Stecknadeln befestigt, und dann die Mehrweite Stück für Stück eingehalten.

Wie man bereits sehen kann, Poly-tierchen sind nicht so ganz einfach einzuhalten und nachdem ich richtig mit dem Stoff gekämpft habe, oder der Stoff mit mir, bin ich doch als Sieger hervorgegangen.

Die weißen Pfeile zeigen z.B. zwei Stellen, an denen der Stoff noch eingehalten werden muß. Dabei drücke ich den Stoff "breit" und stecke es mit (in dem Fall) zwei Nadeln fest.
Am Ende ist alles gleichmäßig eingehalten und kann entlang der gekennzeichneten Nahtlinie, genäht werden. Die weiße Linie kennzeichnet die "Umbruchlinie", die blaue Linie ist die Naht.
Dabei ist es wichtig den Stoff während des Nähens, in Richtung der weißen Pfeile zu "dehnen".
Das macht man mit beiden Händen, aber in diesem Fall, mußte eine Hand die Kamera halten und auslösen.

Nachdem die Nadeln alle rausgenommen wurden, blieben häßliche Löcher übrig. Aber mit vorsichtigem Bügeln, habe ich die aus meiner Tafetta rausgekriegt.

Dabei habe ich den Stoff Stück für Stück von der
Nahtzugabe aus gebügelt, dabei vorsichtig in Richtung Pfeile gedehnt.

Hier kann man sehen, wieviel ich alles in allem eingehalten habe.
Den Futterstoff habe ich aus dem gleichen Stoff zuschneiden müssen, da ich keine andere Tafetta mehr übrig hatte.

Die Mehrweite vom Futter kann ganz einfach mit einem Abnehmer (weißer Pfeil) "bewältigt" werden.

Danach werden beide Teile zusammengesteckt.

.... und dicht neben der schon existieren Naht (auf der rechten Seite) zusammengenäht.

Beide Teile werden dann auseinandergefaltet und die Nahtzugabe and das Stoßband in Richtung Futterstoff mit einer Nadel gesteckt.

Von rechts wird dann auf der Futterstoffseite ganz dicht alles abgesteppt. Im Englischen wird das als "Understitching" bezeichnet. Es hat den Vorteil, daß das Futter bleibt wo es hingehört und nicht nach vorne kommt.

Auf diesem Bild, rechts auf der Oberstoff seite kann man die Naht sehen, mit dem das Stoßband angenäht wurde. Auf der Futterstoff seite ganz oben sieht man den Ansatz vom "Understitching". Natürlich muß das alles über die ganze Länge genäht werden.
Danach wird das Futter nach hinten "geklappt".

Der weiße Pfeil ist die Nahtlinie vom Stoßband, die blaue Linie ist vom Understitching.
Soweit vom der Rückseite. Die Vorderseite sieht nicht so bewältigend aus, dadurch das sich die Poly-tierchen nicht heiß oder mit Dampf bügeln lassen.
Ich habe dann versucht vorsichtig Stück für Stück von Rechts zu bügeln.

Allerdings nur mit mäßigem Erfolg. Ergebnis siehe oben!

Fazit: Nicht gut für Poly-Tierchen, aber wahrscheinlich kriegt man es mit viel Geduld doch hin, wenn die Mehrweite weniger als 3 cm ist, die man einhalten muß.

Andere Variante um Sleeve Heads einzusetzen

2006-05-10T17:50:00.000+03:00

Ich fange einfach mal an mit dem fertigen Produkt.
Das linke Bild zeigt Tinis Blazer und das rechte Bild zeigt ein industriell gefertigten Blazer (für Frauen, Männer Sakkos unterscheiden sich doch schon ein wenig mehr), den ich ändern muß.

Wie man sehen kann, und ich habe das mit dem weißen Pfeil unterstrichen, der eigentliche sleevehead (von außen gesehen) sieht schon etwas weiter aus.
Bitte nicht vergessen, das bei dem industrielle gefertigten Blazer die Schulterpolster noch drin sind, was es natürlich auch "dicker" macht.
Dazu kommt noch, daß die Nahtzugabe "nach außen" gelegt wird, also Richtung Ärmel und nicht Richtung Hals und auf jeden Fall nicht zurückgeschnitten wird.
Aber jetzt zu Tinis Methode.
Ich habe mal die Abbildungen aus beiden Büchern hiereingestellt. Wenn man den Ärmelfisch der Länge nach faltet, werden sie so eingenäht, daß die offene Seite Richtung Ärmel guckt.

In Tinis Beschreibung, "guckt" die offenen Seite zur Naht (oder Richtung Hals). (Bitte korrigieren, wenn ich mich da auf dem Holzweg befinde, aber so erkenne ich das aus dem Bild und Tinis Beschreibung)

Bei diesem Bild habe ich mal eine kleine Skizze auf das Bild gemalt um es besser zu verdeutlichen.
Das die offene Seite Richtung Ärmel guckt hat den Vorteil, daß es von außen nicht bulkig aussieht. (Aber wie schon geschrieben, kann man nicht bei Tini sehen)

Hier ist noch eine Methode wie es die Industrie macht. Der Ärmelfisch (sleevehead) wird einfach gefaltet (wie Clare es macht), mit einer Seite ein bischen überstehend, dann wieder geöffnet und wo die Falte enstanden ist, das wird dann ganz dicht nehmen der Naht, die den Ärmel und Vorder/Rückenteil zusammennäht, (aber auf der Nahtzugabenseite) angenäht.

Hier noch ein Bild ohne irgendwelches Gekritzel drin, nur damit man sieht, wie es fertig aussieht. Und das gibt dann diesen runden Sleevehead.

Ich hoffe mal, daß alles rüberkommt, weil ich weiß, daß ich mich manchmal umständlich ausdrücken kann.

Sleeveheads oder Ärmelunterstützer

2006-05-07T23:11:00.000+03:00

o.k. ich hab auch mal fotos gemacht.

Ich habe beide Bücher ( couture sewing & high fashion sewing secrets ) hinzugezogen, um das erste mal Sleeveheads zu nähen, damit der Fall meiner Ärmel schöner wird.
( Seite 142 bzw 145 )

Zunächst wird ein Stück Watteline zugeschnitten. Mit meinem Meter werde ich wohl Dekaden auskommen, denn ein so ein Teil ( Ärmelfisch?) benötigt gerade mal 8 * 2,5 inch bzw 20 * 6,5 cm breite Stücke.

Das sieht dann so aus

Ich mache eine Doppel"rolle", da mein Stoff sehr schwer und meine Watteline irgendwie sehr dünn ist.

Daher falte ich das Stück Watteline so, dass eine Seite ca 0,6 cm übersteht ( jetzt pi mal Auge )

Dann meint Claire, solle man alles mit einem Diagonalstich zusammennähen.
Da ich schon den Saum mit der Hand annähe, war ich faul und habe die ganze Geschichte mit einem Zickzackstich zusammengenäht. Dadurch streckte sich natürlich alles aus der Form und sah dann so

aus.

Dann habe ich meine Armkugel ausgemessen.
Ins hintere Teil recht der Ärmelfisch 8inch ins vordere 3,5 inch. ( von der Schulternaht aus gemessen ).

Dann legt ihr Eure Nähgut so hin, dass die linke Seite oben ist und ihr in den Ärmel gucken könnt.

Die Wattelinerolle wird jetzt so eingesteckt, dass die offene Seite mit der NZG des Ärmels abschliesst.

Das ganze jetzt so drehen, dass die linke Seite noch immer oben ist, aber so, dass ihr die Schulternaht seht. Von dieser Zeite wird der Ärmelfisch jetzt in der Ärmelnaht festgesteppt.

Dann hab ich noch meine NZG so zurückgeschnitten, dass beide ungefähr gleich sind und in den Ärmel geklappt.

So sieht das ganze dann aus

zum Vergleich, die andere Seite ohne Ärmeldingens

Der Unterschied ist eher subtil, aber dennoch da, wie ich finde....
Der Arbeitsaufwand hält sich auch in Grenzen! Von daher, empfehlenswert!
Meinungen sind herzlich willkommen!

Paspeltasche

2006-05-04T23:32:00.000+03:00

ich habe ein probeläppchen mit einer paspeltasche genäht. perfekt ist sie nicht geworden, die lichtverhältnisse waren schlecht.

ich habe paspeltaschen und -knopflöcher schon oft gemacht, aber immer in einer einfacheren technik .

diesmal sollten es p. nach claire werden. high fasion sewing secrets, seite 60 bis 62.

ich habe alles mit ins nähkränzchen genommen, das werde ich nicht mehr tun. zu viel trubel außenherum. da fiel die konzentration auf den englischen text nicht leicht.

also bild 1: gewünschte länge markieren und die enden markieren. claire gab an, dass dies abgeschrägte linien sein sollten am anfang und ende. ich habe nicht verstanden, warum.

bild 2: anfang und ende mit stecknadel durchstechen. das probeläppchen habe ich ganz mit vlieseline bebügelt, weil auch der leinenblazer ganz bebügelt wird. zu überlegen ist, ob ich die paspeltasche noch zusätzlich mit festerer einlage hinterbügle.

nun hat man also alle markierungen und linien auf der vorder - und rückseite.

bild 3: rund um die markierung wird ein kästchen von ca. 1 cm gezeichnet, markierung bildet die mitte.

bild 4: der besatz wird aufgelegt und festgesteckt. er ist ca. 5 cm breit und 2,5 cm länger als die geplante öffnung.

bild 5: das ganze wird gedreht. jetzt wird um das vorher gezeichnete kästchen gesteppt.

geheimnis 1: stichlänge 1-1,5 mm
geheimnis 2: in der mitte einer langen seite anfangen!
in der ecke nadel drinlassen, stoff drehen.
geheimnis 3: an der schmalen seite die stiche bis zur mitte zählen und dann nach unten hin die gleiche anzahl stiche nähen!
vier bis fünf stiche über den anfang nähen, keine rückstiche.

bild sechs: einschneiden bis ca. 1,2 cm vor ende. links und rechts schräg einschneiden, am besten mit einer spitzen stickschere. wirklich einen faden vor der ecke stoppen.

bild 7: der besatz ist gewendet worden und es wird nun außenherum gesteppt.
geheimnis: jede seite des rechtecks wird separat gesteppt. also erst die langen seiten, dann die kurzen. so bekommt man präzise ecken.

bild 8: jetzt werden die paspeln gearbeitet
das sind zwei stoffstücke, 5 cm breit und 2,5 cm länger als die öffnung. die kurzen seiten werden aufeinandergelegt, die mitte wird durch einen kleinen einschnitt markiert.

natürlich sind auch die paspeln mit leichter vlieseline verstärkt.

die beiden werden aufeinandergelegt, re auf re, und mit einem heftstich der länge nach in der mitte verbunden. dann wird das ganze geöffnet, die rechte seite ist oben und das geheftete in der mitte. schwer zu beschreiben, aber wenn du es in der hand hast, siehst du es. es ist wie "umblättern".

so, jetzt kommen die paspeln in die öffnung.

oberhalb und unterhalb der öffnung kommen von links klebestreifen hin. ich habe wondertape genommen. steam a seam geht auch. doppelseitig muss es sein. und korrigierbar.

in der öffnung wird genau die mitte der kurzen seiten markiert. die mitte der paspel wird von hinten passend angesteckt. wenn es ordentlich ausgerichtet ist, ankleben.

Jetzt kommt der punkt, an dem es für meinen geschmack nicht mehr präzise genug lief.

einerseits hatte ich nicht genug licht. andererseits.....hmmm.

man sollte das ganze dann nach hinten umbiegen und die paspel an der langen seite von hinten feststeppen. von links war nicht so einfach. ich finde, es wurde nicht genau. (ob ich es von hand machen könnte?)

zum schluss wurde noch einmal außenherum abgesteppt.

es sieht leidlich gut aus und muss noch mal geübt werden!!!
es ist ganz schön viel stoff hinter diesem eingriff. ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt.

ich hoffe, das hat jemand verstanden.

charlotte

EInkauf fürs Couture Nähen

2006-05-04T22:21:00.000+03:00

O.k. Use what you have ist vorbei und heute war ich im Schneiderzubehörgroßhandel und habe eingekauft:

Ich dachte, dass das vielleicht einige unter Euch interessiert.
1. Rohnessel. Ja, ich werde wohl diverse Nessel nähen
2. Watteline für Ärmel ähm Köpfe? Wie übersetzt man Sleeveheads?
3. Kragenleinen. Da hatte ich mir ja was ganz anderes drunter vorgestellt. Ist sehr fest. Ich muss mal schauen, ob ich damit meinen KRagen mache. ich habe 3 Meter, wer also noch so was braucht
4. Hänseleinlage. Das ist das was Claire wohl unter horsehair meint...
5. Baumwolle zum Aufbügeln. Ich will mein 50er Kostüm ja mit einem Backing versorgen, sprich die Einlage wird aus mehreren Teilen bestehen und ich weiß noch nicht welche EInlagen ich verwenden werde
6. ( schlecht zu sehen ) Vlieseline S13. Das ist eine Einnäheinlage aber ungewebt... ich bin mir noch nicht schlüssig....

Und dies ist mein Schnitt
den mir eine liebe Mitbloggerin ausgeliehen hat.
Burda 1956!
Ich werde also ( sobald der Trenchcoat fertig ist ) mit dem Kopieren des Schnittes beginnen und dann erstmal meinen Fadenlauf mit Nadel & Faden markieren.
Beim Ändern des Schnittmusters werde ich dann Eure Hilfe brauchen.

Geplante Techniken:
Nesselanpassung
Das Nutzen verschiedener Einlagen ( ich sag nur Backing )
Das Einsetzen von Ärmeln mit der Hand
Paspelknopflöcher
Einfassen mit Schrägband von Hand....

Hallo in die Runde

2006-05-03T11:55:00.000+03:00

so, da wäre ich....
Dieser blog ist eine tolle Idee und ich möchte gerne mit und mit etwas dazu beitragen!
Mein Exemplar der High Fashion Sewing Secrets ist auf dem Weg zu mir und ich bin schon ganz gespannt!

Viele Grüße,
Katrin

Karinas Projekt - Einhalten des Halsausschnittes

2006-05-03T00:24:00.000+03:00

Hallo Allemiteinander,

Mein derzeitiges Projekt ist ein Kleid für meine Tochter, das sie am 12.Mai zu ihrem End-of-Year Ball tragen möchte. Da ich immer noch auf den Stoff warte (den ich bei Ebay gekauft habe), habe ich die Technik, die ich im Halsausschnitt anwenden möchte, ersteinmal an ihrem Probemodel ausprobiert.
Und zwar handelt es sich um das Einhalten eines V-Ausschnitts. Gerade wenn der V-Ausschnitt an der diagonalen (bias) zugeschnitten ist, kommt es zu 99% zum Ausleiern. Das kann schon beim Nähen passiern, auch wenn man es kaum dehnt.
Hier kann man ganz deutlich sehen, wie sehr es schon beim normalen Nähen ausleiert.
Charles Kleibacker hat eine Technik entwickelt (naja, wahrscheinlich nicht entwickelt, sondern nur der öffentlichen Allgemeinheit vorgestellt), bei der man ohne Abnäher den "Überschuß" weg-arbeiten kann.
Ich habe ersteinmal den Überschuß weg-gesteckt, um die erwünschte Länge zu ermitteln.

Dann habe ich die abgesteppten Nähte aufgetrennt und genau an
der Umbruchkante auf der linken Seite Stoßband, das die gleiche Länge besitzt wie die erwünschte fertige Länge (plus ein wenig Zugabe, die dann weggeschnitten werden kann), gesteckt. Eine Nadel am Anfang and eine Nadel am Ende.

Das sieht dann so aus:

Man kann ganz eindeutig sehen, daß das Stoßband viel kürzer ist als mein Stoff. Jetzt muß man Stück für Stück die Mehrweite gleichmäßig über das Stoßband mit Nadeln verteilen. Wenn fertig, sieht das so aus:
Danach wird der Stoff unter Dampf gebügelt, damit er "einläuft". Hier kann man schon sehen, daß das alles nur klappt, wenn der Stoff eine natürliche Faser ist oder eine Anteil davon hat. Das ich Stoßband verwendet habe, liegt einfach nur daran, daß ich zu faul war aus dem selben Stoff was anzufertigen. Außerdem wollte ich das Prinzip nur ausprobieren. Der Originalstoff, den ich verwende ist übrigens Seide und dann werde ich als "stay" Seidenorganza verwenden.
Nachdem es "eingelaufen" ist, nähe ich neben der Umbruchkante, das was dann zur linken Seite umgelappt wird, das Stoßband an den Oberstoff. Dabei habe ich die Nadeln dringelassen.
Wahrscheinlicherweise werde ich das nicht mit der Seide machen, sondern entweder vorheften, oder Stück für Stück die Nadeln rausnehmen beim Nähen.

Danach wieder bügeln und vorallem Aufpassen, daß man sich nicht in den Finger sticht und es nicht einmal bemerkt. Das wäre was gewesen, wenn es beim Original stoff passiert wäre! Ich hab´s gar nicht erst versucht rauszureiben, da ich es als "Ermahnung" drin lassen werde.

Danach habe ich alles wieder umgeschlagen und festgesteppt und Voila! Es sieht richtig gut aus. Naja, das Stoßband ist zu dick, das war aber sowieso nur als Versuch gedacht, da es sich nicht ausdehnt.

Das Fazit ist, diese Methode ist ziemlich einfach anzuwenden and bringt das erwünscht Resultat.
Prima!
Ich bin zufrieden.

Kann ich nur noch hoffen, daß es genauso gut klappt mit meinem
Originalstoff.

Die Beschreibung kann man Seite 49/50 in "Couture Sewing Techniques" nachlesen.
Noch ein wenig ausführlicher habe ich es im Threads magazine gefunden, Nr. 99

tinis Trenchcoat, die erste Frage

2006-05-02T23:29:00.000+03:00

O.k. Futter ist komplett zugeschnitten und nun wollte ich ja nach meinem High fashion sewing secrets Buch das Futter einnähen.

ABER ich habe einen Schlitz hinten im Mantel.... Wie geht das? Kann ich den Mantel dann überhaupt "baggen" oder würdet ihr das nur für die Ärmel/Besatzansatznaht machen und den Saum unten "normal"

HÜLFE

ein hallo in die runde!

2006-05-01T15:30:00.000+03:00

nach einigem suchen habe ich sogar das richtige knöpfchen zum posten gefunden.

ich habe auch die "highfashion sewing secrets" und noch zwei threads artikel von claire vorliegen. (darin geht es ums knöpfe annähen und das einarbeiten verschiedenster einlagen in einen saum)

entstehen soll einmal eine bouclejacke und eine variation des gleichen schnittes in leinen.
darüber hinaus habe ich noch ein flutschig-schönes stöffchen, das ein top unter der chanelartigen bouclejacke werden soll.....

der schnitt ist von lekala, bereits ausgeschnitten und geklebt.
meterweise stoff gebügelt habe ich während des polizeirufs 110 gestern.

also, mein startschuss ist somit gefallen.

es grüßt
charlotte

tinis projekt Trenchcoat-Futter

2006-04-30T23:10:00.000+03:00

Geplant war ja was ganz anderes, aber ich muss mein Langzeitufo endlich fertig stellen und dabei hilft mir mein "High Fashion Sewing Secrets".
Mein Trenchcoat wurde mir nämlich von meiner Freundin abgesteckt und passt jetzt auch einigermaßen ( ein Schnittmuster das ich NICHT weiterempfehlen kann...) und soll jetzt ein Futter bekommen.

Dazu habe ich dann meinen Schnitt wie auf den Seiten 140 - 142 abgeändert und der sieht dann so aus :

Ich hab die Erhöhung am Ärmel jetzt nach gut-dünken gemacht. Was meint Ihr, wenn ich keine "notches" hab, wie weit geht das dann hoch und sind Schulterpolster wirklich nur 1,5 cm hoch und wo bekomm ich Watteline her?

dies wird unser claire shaeffer sew along blog

2006-04-29T13:15:00.000+03:00

juchhu, man kann wirklich gruppenblogs erstellen :)
hier also demnächst mehr :)